BST Rick Owens Thu Đông 2026: Cách thời trang đối diện với nỗi bất an

Rick Owens trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2026 tại Palais de Tokyo trong một bầu không khí mang tính đối đầu, thậm chí vượt khỏi chuẩn mực quen thuộc của chính ông. Khi nhiều nhà thiết kế mùa này tránh né việc chạm đến những căng thẳng chính trị của hiện tại, Owens đi thẳng vào vấn đề, xem bộ sưu tập như một suy ngẫm về cách con người phản ứng trước đe dọa. Theo ông, bản chất không bộc lộ trong trạng thái an toàn, mà lộ diện dưới áp lực.

Quan điểm đó được chuyển hóa thành dàn mẫu như một bộ tộc nữ chiến binh di chuyển trên không gian bê tông rộng lớn. Phom dáng bao bọc, mang tính bảo vệ được tạo nên từ bảng màu gợi liên tưởng đến đất, tro và đá. Cấu trúc trang phục gợi cảm giác địa chất: các lớp vải chồng, quấn, thay vì cắt dựng theo đường nét sắc gọn, như thể được thiết kế cho sự bền bỉ. Tuy vậy, kịch tính vẫn hiện diện rõ rệt trong ngôn ngữ Owens: khối tích được đẩy lên cao độ, xen vào đó là những khoảng hở và độ cao tạo nên đối thoại giữa cơ thể và trang phục.

Ông tiếp tục ưu tiên quần shorts thay cho chân váy truyền thống, kết hợp với những đôi bốt có tỷ lệ phóng đại. Hệ thống túi, dây đai và chi tiết kim loại khiến chúng gợi liên tưởng đến trang bị chiến sự, nhưng tính ứng dụng đó bị làm chệch hướng bởi phần gót cao, buộc người mang giữ tư thế lửng lơ giữa sẵn sàng chiến đấu và trình diễn sân khấu. Như thường thấy trong thế giới của Owens, công năng và tưởng tượng luôn có một điểm giao thoa.

Điểm tựa ý niệm của bộ sưu tập đến từ một nguồn cảm hứng không ngờ, đó là minh tinh Marlene Dietrich. Owens nhắc lại hành trình của bà, từ hình ảnh màn bạc mang tính khiêu khích đến một nhân vật của thời chiến, khi bà lựa chọn biểu diễn cho quân Đồng minh khắp châu Âu và Bắc Phi trong Thế chiến II. Câu chuyện về sự giao thoa giữa hào quang và sức chịu đựng được phản chiếu trong các thiết kế áo khoác, đặc biệt là những mẫu áo lông dê phom dài, lấy cảm hứng từ chiếc áo swansdown mang tính biểu tượng của Dietrich. Thể tích lớn khiến người mặc như bị nuốt chửng, nổi bật trong một mùa vốn đã đầy những phom dáng ngoại cỡ.

Thử nghiệm chất liệu tiếp tục là tầm nhìn của Owens trong mùa này. Những chiếc đầm cột không dây được thực hiện từ Kevlar, loại vật liệu thường gắn với thiết bị bảo hộ hơn là trang phục dạ tiệc. Các thiết kế áo khoác dáng dài với phần cổ kéo dài qua tai được làm từ nỉ vân đá, chế tác tại Rajasthan bằng len Himalaya, bề mặt tạo cảm giác như được tạc từ khối rắn. Những khảo nghiệm này củng cố vị thế của Owens trong việc mở rộng giới hạn của chất liệu dệt.

Hiệu ứng thị giác được đẩy xa hơn qua hợp tác với nghệ sĩ Berlin Figa Link, hay Bernardo Martins. Người mẫu xuất hiện với tóc giả xù và hàng mi phóng đại, mang sắc đen hoặc hồng điện quang, bổ sung một lớp siêu thực cho hình ảnh chiến binh. Gợi nhắc đến tinh thần punk và sân khấu glam rock, những tham chiếu mà Owens thừa nhận như một phần của năng lượng phản kháng mà ông muốn truyền tải mùa này.

Owens mô tả bản thân đang bước vào “kỷ nguyên cabaret” cá nhân, khi nhìn lại hành trình dài mà vẫn duy trì trạng thái thử nghiệm liên tục. Bộ sưu tập Thu Đông 2026 cho thấy một nhà thiết kế không có ý định lùi về vùng an toàn của di sản. Thay vào đó, ông đặt lại khái niệm hào nhoáng như một hành vi đối kháng và không thuận theo thị hiếu thông thường.

Kết quả là một bộ sưu tập nắm bắt được thế căng giữa bảo vệ và trình diễn. Trang phục của Owens dường như được tạo ra để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Trong bối cảnh nhiều nhà thiết kế chọn lối thoát ly, phản hồi của ông nghiêng về đối diện hơn.

Bài: Hoàng Bảo - Fashion Columnist