BST Emporio Armani Xuân Hè 2026: cảm nhận sự phong phú của các nền văn hóa xa xôi

Trở lại Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè 2026, Giorgio Armani đưa Emporio Armani bước vào hành trình xuôi về lục địa đen - nơi hơi nóng, nhịp điệu và ký ức đan xen. Thay vì đi theo lối mượn trang phục bản địa một cách trực diện, bộ sưu tập gợi nhắc đến di sản châu Phi qua chất liệu, kết cấu bề mặt vải và cách xử lý phom dáng. Từng đường kim mũi chỉ không tái hiện mà gợi mở một sự trầm lặng trong cách kể chuyện, để chúng ta cảm nhận về bầu không khí nhiều hơn là hình ảnh.

Vì lý do sức khỏe, đội ngũ truyền thông của Giorgio Armani đã thông báo trước về sự vắng mặt của nhà thiết kế tại màn chào kết của hai show Emporio Armani và Giorgio Armani trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Nam Milan. Thay vào đó, Giám đốc thiết kế dòng menswear Leo Dell’Orco đại diện bước ra cúi chào khán giả trong bộ đồ quen thuộc gồm áo thun xanh navy và quần cùng tông, đúng như cách “maestro” vẫn hiện diện trên sàn diễn.

Trên sàn diễn lát gạch đất nung phấn trắng, trong tiếng gió thổi qua lớp rèm màu be tung bay phấp phới, Giorgio Armani đưa người đàn ông của thương hiệu đi chu du khắp thế giới để thể hiện sự trân trọng dành cho những nền văn hóa khác biệt. Bộ sưu tập nhấn mạnh vào tinh thần phiêu lưu trong từng bước đi, khi nhà thiết kế chắt lọc “dấu vết, màu sắc và ý niệm từ văn hóa châu Phi”, rồi chuyển hóa thành những chuyển động nhẹ nhàng và phom dáng tự do. Các hình khối và cấu trúc quen thuộc được làm mới, như áo choàng thắt lửng như khăn quấn, quần rộng phủ họa tiết hình học gợi liên tưởng đến gạch khảm Morocco, hoà quyện những tông than, rượu vang và nâu đất.

Vậy nên thật bất ngờ khi bộ sưu tập Emporio Armani Xuân Hè Nam 2026 lại mang tinh thần mạo hiểm, bứt phá đến vậy. Một hành trình thị giác đưa giới mộ điệu rời khỏi thực tại qua những thiết kế tunic lượn sóng, quần harem, bộ suit mỏng như sương, poncho dệt tay và túi thổ cẩm. Không khí đó gợi nhớ đến các chiến dịch quảng bá mang tính biểu tượng của thập niên 90, từng được nhiếp ảnh gia Aldo Fallai thực hiện tại Morocco.

Vải crepe và linen tạo nên những bộ suit tối giản, áo khoác mềm và tunic thoáng nhẹ, thường được kết hợp cùng dép cói đan tay hoặc mũ rơm rộng vành. Những chi tiết đó như thể được nhặt về từ những vùng đất nhiều nắng và gió. Trong khi đó, dòng EA7 lại dẫn đến một sa mạc khác, nơi cư ngụ của người du mục hiện đại trong hình hài những thiết kế kỹ thuật gọn gàng, được dựng nên để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Và rồi, sân khấu chuyển mình thành một khu chợ Marrakesh sống động, nơi người mẫu sải bước trong quần ống rộng, áo bomber da lộn tua rua, áo choàng mềm như khăn choàng và những bộ suit cắt phóng với chất liệu pajama in hoa văn cổ điển.

Có những khoảnh khắc bộ sưu tập chạm ngưỡng của trang phục trình diễn, và rõ ràng không dành cho văn phòng, nhưng nó mang đến xúc cảm mà thời trang đôi khi quên mất: khát vọng được rời xa, được đi và được sống. Trong một thời đại mà việc tham chiếu văn hóa xa xôi dễ bị soi xét là chiếm dụng, nhiều nhà thiết kế đã chọn phương án an toàn. Nhưng Armani gọi bộ sưu tập của mình là “Origins” (Khởi nguồn) và khẳng định đây là sự quay về với nguyên lý sáng tạo đã đồng hành cùng ông từ những ngày đầu: một sự quan tâm chân thành đến những nền văn hóa khác biệt.

Bài: Hoàng Bảo - Fashion Columnist