Fendi Haute Couture Thu Đông 2026: Hiện đại hóa hệ từ vựng thẩm mỹ cổ điển

Tại Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea ở Rome, Fendi giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026, đồng thời đánh dấu màn ra mắt của Maria Grazia Chiuri trên cương vị Giám đốc Sáng tạo của nhà mốt. Buổi trình diễn diễn ra dưới bầu trời mùa hè của Rome, tại một trong những bảo tàng mà Chiuri yêu thích, cũng trùng thời điểm nơi đây khai mạc phiên bản tái hiện triển lãm về Fendi do Karl Lagerfeld thực hiện vào năm 1985.

Thay vì bắt đầu từ phom dáng, Maria Grazia Chiuri lựa chọn kể câu chuyện của Fendi thông qua chất liệu. Theo bà, bản sắc của nhà mốt được hình thành từ nghề chế tác lông thú. Chính vì thế, vật liệu luôn là điểm xuất phát và hình khối được phát triển xoay quanh đặc tính của từng bề mặt. Nếu nhiều nhà mốt Haute Couture xây dựng thiết kế bằng cách định hình phom dáng trước rồi mới tìm chất liệu phù hợp, Fendi đi theo hướng ngược lại: lắng nghe vật liệu trước khi quyết định đường cắt. Tư duy này đã trở thành nền tảng cho toàn bộ bộ sưu tập.

Kết quả là một nghiên cứu về kỹ thuật intarsia, ren và thêu thủ công được hoàn thiện ngay trong bộ sưu tập, dưới tay nghề của các xưởng Fendi. Intarsia là kỹ thuật ghép nhiều mảng vật liệu khác màu hoặc khác chất lên cùng một bề mặt để tạo nên họa tiết liền mạch, đòi hỏi độ chính xác rất cao vì từng mảnh đều phải được cắt và ráp thủ công. Thay vì sử dụng kỹ thuật này như một hình thức trang trí, Chiuri xem đó là phương tiện để kể câu chuyện về cấu trúc và chất liệu.

Các thiết kế trong bộ sưu tập đều hướng đến cảm giác bao bọc cơ thể thay vì siết chặt đường nét. Cách tiếp cận này gợi nhớ cuộc cách mạng mà Karl Lagerfeld cùng năm chị em nhà Fendi gồm  Paola, Alda, Carla, Franca và Anna khởi xướng từ thập niên 1960 - 1970, khi họ tháo bỏ kết cấu nặng nề của những chiếc áo lông truyền thống để tạo nên những thiết kế nhẹ hơn và linh hoạt hơn.

Tinh thần đó được thể hiện rõ qua một chiếc đầm bằng lụa georgette kết hợp các dải da màu đen và trắng, chất liệu đã gắn bó với Fendi từ những ngày đầu. Để họa tiết luôn nằm đúng vị trí trên cơ thể người mặc, từng mảng da phải được tính toán và điều chỉnh theo số đo riêng của mỗi khách hàng. 

Một thiết kế khác gây chú ý là áo khoác trench kết hợp nhiều chất liệu, được thực hiện từ cashmere hai lớp nhưng không sử dụng lớp lót nhằm giữ trọng lượng ở mức nhẹ nhất. Trên nền chất liệu này, nghệ nhân tiếp tục ghép lông thú và da bằng kỹ thuật intarsia, tạo nên bề mặt giàu chiều sâu mà vẫn giữ được độ mềm của vải. Những đường gấp nếp xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập giúp hình khối có chiều hướng điêu khắc, đồng thời tạo nên các mẫu áo khoác và áo choàng với trọng lượng gần như không đáng kể. Riêng những chiếc áo choàng còn gợi nhắc đến trang phục của Giáo hoàng, một hình ảnh gắn liền với lịch sử và đời sống văn hóa của Rome.

Chiuri cũng khai thác kimono như điểm khởi đầu để phát triển áo khoác cho cả nam lẫn nữ. Từ cấu trúc trang phục truyền thống của Nhật Bản, bà kết hợp các chi tiết may đo phương Tây nhằm tiếp tục phát triển ý tưởng về tủ đồ chung cho hai giới, vốn đã xuất hiện trong bộ sưu tập ready-to-wear trước đó. Những thiết kế bằng nhung, vải grain de poudre và lớp lót lụa cho thấy cách Fendi dung hòa kỹ thuật may đo với sự mềm mại của Haute Couture. Chất liệu nhung panne cũng được làm mới trên những bộ âu phục có cấu trúc uyển chuyển hơn, trong khi tulle trở thành khung đỡ cho các mẫu áo choàng.

Bề mặt trang phục tiếp tục mở rộng cuộc đối thoại với lịch sử nghệ thuật. Những họa tiết arabesque mang tinh thần Art Deco xuất hiện trên váy đầm gợi nhắc hai trường phái Bauhaus và Vienna Secession. Đây là những nguồn cảm hứng từng ảnh hưởng sâu sắc đến Karl Lagerfeld trong thời gian ông dẫn dắt Fendi. Một trong những thiết kế nổi bật nhất là chiếc áo khoác dài chạm sàn được ghép hoàn toàn từ những mảnh lông thú và da còn dư sau quá trình sản xuất, sắp xếp thành họa tiết hoa. Không chỉ thể hiện kỹ năng của xưởng Haute Couture, thiết kế này còn cho thấy sự phối hợp giữa nhiều bộ phận thủ công khác nhau trong cùng một nhà mốt.

Bảng màu của bộ sưu tập xoay quanh đen và màu giấy da (parchment). Theo Chiuri, sắc độ này gợi nhớ những chiếc vali và phụ kiện da trong giai đoạn đầu của Fendi, đồng thời từng xuất hiện trong bộ sưu tập Cruise 2027. Một bộ suit màu giấy da mang tinh thần thập niên 1970 cũng xuất hiện như lời tri ân đến Karl Lagerfeld, người luôn dành sự ngưỡng mộ cho Marlene Dietrich cũng như năm chị em nhà Fendi, những phụ nữ điều hành doanh nghiệp gia đình bằng tư duy độc lập trong thời điểm điều đó còn hiếm thấy.

Nhà thiết kế cũng chia sẻ rằng quãng thời gian làm việc cùng những người sáng lập thương hiệu đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong tư duy sáng tạo của bà. Khi đó, quá trình thiết kế không bị chi phối bởi nhịp độ của lịch ra mắt bộ sưu tập mà được dẫn dắt bởi sự thử nghiệm. Chính việc kết hợp những chất liệu tưởng như không liên quan đã mở ra nhiều khả năng mới. Với Chiuri, tinh thần đó là một phần bản sắc của Fendi và cũng là điều gắn kết nhà mốt với thành phố Rome.

Bài: Hoàng Bảo - Fashion Columnist