BST Mugler Thu Đông 2026: Điêu khắc dáng hình của quyền lực mềm

Với bộ sưu tập thứ hai tại Mugler, giám đốc sáng tạo Miguel Castro Freitas tiếp cận di sản nhà mốt thông qua một ý niệm mang tên “The Commander”.

Đây là cách ông cảm nhận tinh thần may đo âu phục, vốn là ngôn ngữ từng được Manfred Thierry Mugler biến thành dấu ấn nhận diện của thương hiệu, nhưng đặt nó trong một hệ quy chiếu cá nhân hơn. Trên sàn diễn mùa này, thánh nữ chiến binh, minh tinh Hollywood và những viễn cảnh tương lai cùng tồn tại, khiến quyền lực không còn được nhìn nhận như một biểu tượng cố định mà trở thành một ngôn ngữ thị giác luôn dịch chuyển.

Quá trình sáng tạo của Freitas được cho là bắt đầu từ những bảng collage dày đặc phủ kín tường studio, và chính lối tư duy phân lớp ấy đã đi thẳng vào quần áo. Các tham chiếu không xuất hiện dưới dạng trích dẫn trực diện mà dần hé lộ qua cấu trúc và chi tiết. Một chiếc áo khoác da đen cắt gọn với khóa kéo chéo, phối cùng mũ phớt vành nhỏ, gợi lại hào quang lạnh và về đêm của nữ minh tinh Catherine Deneuve trong “The Hunger”. Trong khi đó, một chiếc khoác sọc dọc dựng phom nghiêm ngặt với tỷ lệ kéo dài như trang phục triều đình thế kỷ 17 lại khiến người xem liên tưởng đến những bộ suit tham vọng của Joan Crawford trong “Mildred Pierce”.

Xuyên suốt bộ sưu tập, phom dáng được xây dựng bằng tinh thần kiểm soát gần như tuyệt đối. Những bộ suit váy mang hơi hướng quân phục xuất hiện trên nền da bóng với các mảng màu tương phản, được nhấn mạnh bởi phần vai dựng mạnh và eo tạo khối. Các thiết kế đầm lamé dập pli mang đến độ phản chiếu kim loại mềm hơn, làm dịu cảm giác kỷ luật của may đo âu phục nhưng vẫn giữ lại dư âm tương lai. Chính sự tương tác giữa cấu trúc nghiêm ngặt và bề mặt phản quang đã tạo nên lớp không khí giả tưởng bao phủ show diễn như thể thế giới của Blade Runner và Gattaca đang len vào thời trang.

Đồng phục trở thành nguồn cảm hứng nhưng đồng thời cũng là điểm căng của bộ sưu tập. Một số thiết kế mang ảnh hưởng thẩm mỹ kiểu Xô Viết với phom cứng và cấu trúc vai ngang, trong khi những thiết kế khác tiếp tục khai thác nỗi ám ảnh lâu đời của Mugler với hình thể nữ được dựng phom cực độ. Áo khoác ôm sát thân người với độ chính xác gần như kiến trúc, chân váy cắt hẹp nhưng dứt khoát, còn áo khoác kéo cơ thể theo chiều cao lẫn chiều ngang đầy kịch tính. Tất cả đều mang dấu ấn điêu khắc vốn là ADN của nhà mốt, nhưng tránh rơi vào việc lặp lại kho lưu trữ một cách máy móc.

Không gian trình diễn tiếp tục bổ sung thêm một tầng nghĩa cho bộ sưu tập. Show diễn được tổ chức tại Palais de la Porte Dorée, công trình Art Deco từng được xây dựng cho Triển lãm Thuộc địa Quốc tế năm 1931 và hiện là Bảo tàng Lịch sử Di cư. Nội thất cầu kỳ cùng lịch sử đầy mâu thuẫn của địa điểm này trở thành phông nền giàu tính biểu tượng cho một bộ sưu tập xoay quanh quyền lực, biểu tượng và những mã thị giác của sự thống trị.

Freitas muốn tiếp cận di sản của Manfred Thierry Mugler bằng góc nhìn phản biện. Trong nhiều năm, nhà mốt luôn gây tranh luận bởi cấu trúc cực đoan và hình ảnh mang tính khiêu khích. Nhưng thay vì tái tạo lại những “cú sốc” thị giác như vậy, Freitas dường như quan tâm nhiều hơn đến việc diễn giải lại mục đích phía sau chúng. May đo âu pục trong bộ sưu tập này trở thành hành động định hình bản thân, cách một trang phục có thể thay đổi tư thế, sự hiện diện và cả cảm giác về căn tính của người mặc.

Bài: Hoàng Bảo - Fashion Columnist